ПРОЕМЫ ДВЕРЕЙ И ОКОН

Оснащение для проемов. Стальная балка профильного сечения поможет выдержать деревянной поперечине коробки окна нагрузку кирпичной кладки над оконным проемом наружной стены. Проем внизу заканчивается бетонным подоконником. По наклонной поверхности подоконника, нависающей над стеной, отводится дождевая вода. Чтобы пробить проем, вам понадобятся кувалда, зубило и вага.

Строящаяся дверь или окно начинается с проема в стене или крыше. Для некоторых домовладельцев это уже повод обратиться к профессионалу. Но не такое уж это устрашающее мероприятие, если знать, что надо делать. Для проема в деревянной стене достаточно снять вертикальные поддерживающие брусья — стойки, а для слухового окна в крыше удалить стропила или балки. Если дом каменный — придется пробить проем с помощью ваги, зубила и кувалды. В доме с деревянными стропилами и кирпичной кладкой используют комбинацию обоих методов. Сначала пробивают кирпичную кладку снаружи, а затем убирают стойки внутренней деревянной стенки.

Такие проемы не грозят целостности дома. Вы приняли все меры предосторожности. Крепление требуется только в том случае, если стена, которую вы ломаете, является несущей, или же когда вы удаляете из крыши больше, чем одно стропило.

Проем в несущей стене нуждается в подпорке до тех пор, пока прочный брус, называемый перемычкой, не будет установлен как несущий. В каменных домах применяют разные несущие перемычки. В кирпичном доме с деревянной основой с внутренней стороны под окном устанавливают поперечный брус, с наружной стороны — стальную поперечную балку. Как и несущие стены, стропила тоже нуждаются в подпорках на то время, когда в крыше вырезают оконный проем. Когда проем готов, брусья, называемые подбалочниками, ставят как постоянные. Это заключительный аккорд в строительстве оконного блока.

Убедитесь, что у вас есть все, что надо, — включая дверь или окно, которые вы хотите вставить, доски и подпорки, которые временно будут поддерживать конструкции. Поперечную балку закажите заранее или, если вы хотите собрать ее на месте, имейте наготове все необходимые материалы. Чтобы в процессе работы закрыть проем от ветра и дождя, нужен большой кусок плотного полиэтилена. Храните материалы в гараже, если они есть, или используйте то помещение, в котором будете делать проем. Работа грязная, и вам в любом случае придется наводить там порядок. Чтобы вывезти получившуюся «горку» мусора, может пригодиться целая вагонетка. Позовите помощников, чтобы разметить проем и таскать тяжелые балки и деревянные брусья.

Внутренние и наружные стены

Чтобы сделать в доме новую дверь или окно, вам надо сначала пробить в стене проем. Эта задача вполне по силам компетентному любителю. Техника выполнения зависит от типа стены, которую надо ломать. Поэтому, перед тем как приступить к работе, убедитесь, что вам знакома конструкция и назначение стены, чтобы вы смогли ее восстановить.

Внизу и на следующей странице изображены сплошные и полые стены. Дома, построенные до 1920 года, обычно имеют сплошные стены из кирпича или камня. Каменные стены часто заполнены изнутри бутом. В современных домах наружные и внутренние стены сплошной конструкции выполнены из кирпичей или блоков. Наружные сплошные стены имеют водостойкую прокладку (ВСП) — гидроизоляцию — непосредственно, по обрезу фундамента. Прокладка препятствует поступлению влаги вверх по стене. Положение водостойкой прокладки маркируется на наружной поверхности стены полосой цемента.

Полая стена представляет собой как бы две тонкие, разделенные слоем воздуха примерно в 50 мм и соединенные металлическими связками. Начиная с 1920 года, такие стены все с большим успехом применяли в строительстве. Воздух обеспечивает теплоизоляцию. Две тонкие стенки, которые раньше были кирпичными, с 1950-х годов стали делать из легковесных бетонных блоков с улучшенными теплоизоляционными характеристиками. В новых домах сегодня наружные полые стены — это каркасные деревянные стены. Они состоят из несущих внутренних деревянны"-балок, обшитых досками и изоляционным материалом, и ненесущей наружной стенки из кирпича.

Внутренние тонкие стенки дома, если они не кирпичные и не блочные, выполнены в ви, те перегородок из брусьев. В старых домах деревянные щиты обшивали дранкой и штукатурили. Современные каркасные стены представляют собой сеть вертикальных деревянных или металлических стоек, закрытых сухой штукатуркой. Ненесущие стены — это обычно изготовленные фабричным способом панели с ячеистым пластиковым наполнителем.

Если вы планируете сделать проем в несущей стене более 1 м, то, прежде чем приступать к разборке стены, необходимо выполнить поддерживающие конструкции перекрытия. Над образованным проемом необходимо выполнить перемычку, воспринимающую вес стены над проемом. Перед началом работ очень важно выяснить назначение стены (несущая или нет), ее конструкцию и возможность устройства временных поддерживающих конструкций.

Наружные стены чаще всего несущие. Масса крыши и перекрытий верхних этажей поддерживается именно этими стенами. Внутренние стены могут быть, а могут и не быть несущими. Часто приходится долго выяснять, что же это за стены, несущие или нет.

Как же это сделать? Запомните, «несущие» — это те стены, на которые опираются балки перекрытия или щиты перекрытия. Опираются — значит передают нагрузку от вышележащих этажей и частей здания.

Если по планировке дома, по толщине стен, по их материалу трудно определить, несущая это стена или нет, вам необходимо вскрыть конструкцию пола вышележащего этажа или разобраться на чердачном перекрытии. Если эти обследования не дают вам абсолютной уверенности, необходимо обратиться за консультацией к специалисту. Профессиональные консультации необходимы и в том случае, если на стене есть видимые трещины, либо обнаружились трещины или отсыревшие участки, или крошащийся раствор между кирпичами или блоками внутри стены. Такие признаки указывают, что стена ненадежна. Не начинайте работу, пока не проведете полную инспекцию и необходимый в этом случае ремонт.

Так как все конструктивные перестройки в доме подпадают под действие строительного законодательства, вы должны пригласить чиновника из соответствующего контролирующего строительного ведомства. Проемы во внутренних стенах обычно не требуют официального разрешения, но строительство новых окон или внешних дверей в непосредственной близости от соседнего владения либо в доме, который стоит в заповедной зоне, несомненно, потребует планового согласования.

Наконец, после всех официальных согласований, без которых невозможно начать работу, после того как вы определили структуру стены и выяснили, несущая она или нет, остается еще один фактор, который нельзя не учесть. В стене с электрическими розетками находится электрическая проводка — провода под напряжением, а в старых домах, соседствующих с выходом газовой магистрали, в стене есть и газовые трубы. Оба обстоятельства могут ограничить размеры планируемого проема, а возможно, потребуют и его перепланировки.

Как быть с электрическими розетками? Отключите электропитание дома и осторожно удалите штукатурку вокруг розетки, чтобы выяснить, в каком направлении идет провод, если провода пересекают участок, где вы собрались устраивать проем, их придется перенести, но с участием профессионального электрика. Для газовых труб вам потребуется помощь вашего местного газового управления.

Сплошная блочная. В наружных стенах бетонные блоки надстроены сразу же над водостойкой прокладкой — над уровнем земли и оштукатурены сверху. Полости внутри блоков обеспечивают теплоизоляцию. Внутренние стены выполняются из шлакобетонных блоков или из блоков легкого бетона, они оштукатурены с одной стороны либо с обеих.

Каменные и бутовые стены. Традиционно такой тип наружной стены с ровной поверхностью и бутовой начинкой намного толще, чем кирпичные или блочные стены. Прочность кладки обеспечивают «тычки» — широкие камни, которые занимают три четверти толщины стены. Внутренние каменные стены строят в толщину одного камня.

Сплошная кирпичная стена. В стене в полтора кирпича кладку ведут с перевязкой, чтобы стена не развалилась. Способ, показанный здесь, — английская кладка. Выполнена двумя чередующимися слоями, укладываемыми поочередно в длину и ширину. Внутренние стены выкладывают в один кирпич и покрывают штукатуркой, иногда сухой.

Пустотелая стена из кирпичей и блоков. Конструкция такой стены состоит из двух тонких стен: наружной, выложенной из кирпича, и внутренней, состоящей из мелких, легких блоков (с хорошей теплоизоляцией). Эти две стены отстоят друг от друга на расстоянии 50 мм. Воздушная прослойка также выполняет роль теплоизоляции. Стены между собой соединяются проволочными петлями, заделанными в раствор швов. Под каждой стенкой устраивается гидроизоляционная прокладка. В некоторых случаях обе стенки пустотелой стены могут быть выложены из кирпича.

Стена с деревянным каркасом и защитой из кирпичной кладки. Несущей частью такой наружной стены является деревянный каркас, состоящий из вертикальных и горизонтальных брусков. Каркас обшивается досками, обклеивается пористой бумагой и гидроизоляционным материалом, создающим влагостойкий барьер. Снаружи такая стена защищена кирпичной кладкой в 1/2 кирпича. Кирпичная кладка связана с деревянной стеной клашером.
Стена — деревянная каркасная перегородка. Эта внутренняя стена состоит из деревянного брусчатого каркаса, образованного вертикальными стойками и горизонтальными поперечинами. Каркас крепится к верхнему и нижнему брусьям, упирающимся в пол и потолок. Каркас обшивается с двух сторон сухой штукатуркой. В домах старой постройки каркас обшит досками и оштукатурен по дранке.

Как сделать проемы в перегородках из деревянного каркаса

Чтобы сделать проем в такой стене, надо удалить одну или несколько деревянных стоек и заменить их дверной коробкой, которая должна выдержать массу сухой штукатурки и двери. Коробка — это жесткая конструкция, соответствующая размерам двери и ее раме. Коробку приобретают до установки двери, чтобы убедиться, что она подходит по размерам.

Если стена несущая, необходима временная поддержка стены. Техника та же, что и при выполнении проема во внешней стене из деревянных стоек. Решите, где будет находиться дверь, и нанесите ее размеры на стену.

Внутри намеченного контура сделайте пробное отверстие в сухой штукатурке и определите нахождение стоек. Если положение проема задается не слишком строго, то лучше, чтобы одна вертикаль проема совпала со стенным брусом. Этот брус можно в дальнейшем использовать как элемент дверной коробки. Обычно приходится удалять сухую штукатурку дальше стенного бруса, выходя за пределы дверного проема. В этом случае придется ставить новые брусья, чтобы сделать новые боковины проема. Каждая из этих стоек должна быть усилена дополнительными брусьями. Их прибивают к внутренним сторонам вертикальных стоек дверной коробки.

Верх дверной коробки делают из короткого поперечного бруса —верхней поперечины. Если стена не несущая, верхнюю поперечину можно сделать из одного деревянного бруса, для несущей стены потребуется более мощный брус. Короткие бруски, вставленные между верхней поперечиной и перекладиной стенной конструкции, создадут поверхность, которую заделывают сухой штукатуркой. Таким образом, крепче держится верхняя поперечина.

Удалив сухую штукатурку от краев стоек, вам нужно будет подготовить поверхность для новой штукатурки. Набейте на внутреннюю поверхность стоек брусья 100 на 25 мм вровень с поверхностью коробки.

Чтобы соединить старый слой сухой штукатурки с новым, потребуется заранее смешанный порошок. Так удобнее работать, потому что такая масса имеет однородную консистенцию. Чтобы ее нанести, требуется специальный аппликатор или шпатель, ленточный нож для укладки раствора в щель и губка для приглаживания штукатурки.

Как удалить сухую штукатурку и вертикальные брусья. Уберите все электрические соединения с поверхности намеченного проема, снимите плинтус. Нанесите на стену размеры проема и вырежьте ножовкой сухую штукатурку за ближайшим вертикальным брусом. Если у вас электрическая пила, наденьте на лицо маску. Распилите посередине вертикальный брус, который проходит по центру проема, удалите с распиленных половин гвозди, оставив на месте верхнюю и нижнюю перекладины.

Как установить вертикальные брусья. Вырежьте два наружных и два усиливающих бруса из досок размером 100 на 50 мм, чтобы вставить их между верхней и нижней поперечными планками. Отметьте положение проема на нижней перекладине. Оставьте место для дверной коробки и косяков, прибавив по 6 миллиметров с каждой стороны. Отметьте положение новых вертикальных двойных брусьев. Проверьте положение отвесом и прибейте наружные вертикальные брусья к верхней и нижней перекладинам. Используйте по три 75-миллиметровых гвоздя на каждое соединение, два с одной стороны и один в середине с другой. Расположите внутренние укрепляющие брусья с внутренней стороны внешних и прибейте их к верхней и нижней перекладинам, используя по два гвоздя на каждое соединение. Сбейте два вертикальных бруса 100-миллиметровыми гвоздями на расстоянии 400 мм один от другого.

Как вставить верхнюю поперечину и скрепляющие бруски. Вырежьте перекладину из бруса 100 на 50 мм, чтобы вставить ее между двойными вертикальными брусьями. Отметьте положение верхней поперечины на вертикальных брусьях, отмеряя это расстояние от пола: высота дверной коробки и косяков плюс 6 мм для соединения. Отрежьте два коротких бруска от выброшенных деревянных брусьев. Их длина должна соответствовать расстоянию от верхней перекладины до верхней поперечины. Прибейте короткие бруски к длинным, используя 100-миллиметровые гвозди. Поместите верхнюю поперечину между длинными вертикальными брусьями, проверьте уровень и выложите, если надо, прокладку. Закрепите поперечину, прибив ее к коротким брускам к длинным вертикальным брусьям. Вырежьте секцию нижней перекладины между укрепляющими вертикальными брусьями и приведите в порядок пол, если надо.

Как зафиксировать новую сухую штукатурку. Вырежьте два дополнительных вертикальных бруса, чтобы вставить их между нижней и верхней перекладинами, и прибейте их к вертикальным брусьям образованного проема. Измерьте расстояние между старой штукатуркой и внутренним краем проема с каждой стороны и отрежьте два куска штукатурки этого размера. Поставьте один пласт в нужное положение, если он тяжелый, подложите под него два бруска, чтобы облегчить работу. Начиная сверху, вбивайте специальные гвозди для сухой штукатурки в вертикальные брусья на расстоянии около 200 мм. В край сухой штукатурки гвозди вбивают, отступив 9 мм. Отрежьте кусок штукатурки для верхнего прогала и прибейте его таким же способом. Шляпки гвоздей вбивайте глубоко в штукатурку, чтобы потом легче было заделывать поверхность.

Отделка соединений. Отрежьте полосы соединительной ленты длиной, соответствующей длине каждого соединения, прибавив 50 мм по краям. Опустите их в воду, чтобы они набухли. Используя аппликатор, положите соединительное вещество между листами старой и новой штукатурки. Начиная с верха каждого соединения, запрессовывайте набухшую ленту во влажное соединяющее вещество, вдавливая ленту в соединение с помощью специального ножа. Загладьте соединения. Заложите углубления гвоздей шпаклевкой. Затем положите еще два слоя шпаклевки, давая высохнуть шпаклевке, перед тем как наложить следующий. Когда высохнет последний слой, зачистите соединения стеклянной шкуркой, надетой на брусок, позаботившись о том, чтобы не повредить поверхность штукатурки.

Как сделать проем в каменной стене

Сделать проем в несущей каменной стене, внутренней или наружной, — очень ответственное дело, к которому стоит отнестись предельно внимательно, а, значит, все спланировать и подготовить. Большой проем, проделанный без соответствующих предосторожностей, может деформировать окна, дверные коробки, стены и даже ослабить конструкцию дома в целом.

Если надо вставить новую дверь, то контур проема должен быть на 10 мм больше ширины дверной коробки и примерно на 6 мм выше. Что касается окна, то поступают аналогично случаю с дверью, если только вы не планируете выбрать в проеме четверть. Прорубите проем по ширине оконного блока, отнимите две глубины четверти. Предпочтительнее, чтобы линии проема совпадали с линиями цемента в кладке, а для дверей в наружной стене нижний край проема был бы вровень с горизонтальной водоотводной нижней кладкой.

Небольшие проемы — 900 мм и меньше не нуждаются при строительстве во временных подпорках. Кирпичи над проемом выдержат собственную тяжесть. Но перед тем как сделать большой проем, вес стены должен быть перераспределен на временные подпорки — регулируемые подставки, деревянные доски и поперечные балки, называемые шпильками. Они переносят тяжесть на землю. Перекрытия, которые поддерживаются этой стеной, необходимо подпереть отдельно. Внутри здания временная несущая конструкция должна передать вес до твердого надежного основания (фундамента). Поэтому опоры, поддерживающие перекрытия и шпильки, должны образовывать непрерывную линию.

Сначала установите перемычку, как постоянное крепление стены. В магазинах есть широкий выбор таких балок из различных материалов, разных размеров и форм, чтобы удовлетворить все запросы. Вы можете изготовить балку и сами. Посоветуйтесь со специалистом о размерах балки, которая вам нужна, и о размерах и числе арматурных стержней, которые потребуются в этом случае.

Для полых стен процедура та же, что и для сплошных. Сначала разметьте наружную сторону, затем просверлите отверстия снаружи через внутреннюю стенку и нанесите контуры уже с внутренней стороны. Высота перемычки в этом случае больше с внутренней стороны, поэтому ее размеры наносят отдельно на наружную и внутреннюю стенку перед устройством шпилек. Начинать проламывать проем надо в наружной стенке, а затем во внутренней. На боковых сторонах проема положите водостойкую прокладку по внутренней стороне наружной стенки и подготовьте кирпичи, чтобы закрыть полость. Во всех случаях при устройстве оконного или дверного проема любого размера в несущей стене дома вам необходима консультация специалиста.

Разметка места для перемычек и отверстий. Используя угольник, уровень и отвес, разметьте на стене положение отверстий и перемычек. Для наружной стены разметку следует производить снаружи. Если стена оштукатурена или побелена, отковырните штукатурку на небольшом участке (удобнее — на углу строения), чтобы установить положение ряда кирпичной кладки на выбранной высоте. Учитывая, что верхний край перемычки должен проходить по нижнему краю ряда кирпичной кладки, разметьте на стене положение перемычек. Добавьте по меньшей мере по 150 мм с каждого края перемычки для опирания перемычки на стену.

Как установить опоры. Внутри дома установите регулируемые по высоте опоры на деревянный брус не ближе 600 мм от стены и не дальше 900 мм. На опоры наложите другой деревянный брус,чтобы распределить нагрузку. Постепенно наращивайте подпорки через все этажи дома до тех пор, пока они не коснутся несущих балок крыши. Если внизу фундамент или подпол, то удлините подпорки до фундамента или основания фундамента таким же способом. Укрепите оконные проемы над местом проведения работ, поместив вертикальные брусья в четверти окон с каждой стороны и вклинив поперечные перекладины между ними.

Как проделать отверстия для разгрузочных балок (шпилек). На наружной стене наметьте положение балок на 200 мм или на высоту двух кирпичей выше поперечной несущей балки и на 150 мм к центру от ее концов. Если отметки отстоят друг от друга больше, чем на 900 мм, вам понадобится промежуточная балка. Просверлите стену так, чтобы перенести отметки для шпилек на другую сторону, и, используя зубило, шлямбур и тяжелый молоток, работайте с обеих сторон стены. Выберите прямоугольные отверстия такого размера, чтобы пропустить шпильки. Их готовят из брусьев размером 75 на 100 мм и достаточно длинными, для того чтобы перекрыть каждую сторону стены на 600 мм. Шпильки должны упираться в каменную кладку, поэтому тщательно очистите своды отверстий от остатков старого цемента.

Как ставить балки. Вместе с помощником вставьте шпильки в сквозные отверстия стены так, чтобы они выступали с обеих сторон одинаково. Подоприте шпильки с обеих сторон стены регулируемыми по высоте опорами и убедитесь, что опоры расположены вертикально. Пока помощник уровнем проверяет горизонтальность шпильки, отрегулируйте высоту опор так, чтобы они плотно прижали шпильки к своду отверстий. Закрепите опоры гвоздями. Гвозди вбивайте в опорные доски и шпильки.

Как разобрать кладку для перемычки. Если стена оштукатурена, то с помощью молотка и зубила отбейте штукатурку и обнажите кладку в пределах площадки, предназначенной для перемычки, прибавив еще по 25 мм с каждой стороны. Осторожно разбирайте кирпичи с того места, где будет перемычка, аккуратно слой за слоем. Если потребуется, работайте с обеих сторон стены. Тщательно очистите полость от цемента снизу и сверху, чтобы поверхности были ровными. Вставьте балку. Работайте в защитных очках.

Как разобрать проем. Просверлите сквозные отверстия в стене, чтобы обозначить углы проема с другой стороны тоже. Удалите штукатурку внутри и снаружи в пределах контура проема. Используя молоток и шлямбур или электромолоток и долото, аккуратно снимите первый слой кирпичной кладки под перемычкой. Работая с обеих сторон стены, выберите остальную часть проема, по слою кладки за один раз. Проверьте размеры проема, отколите все выступающие части кирпичей, щели заполните кирпичной кладкой. Наконец, отбейте всю штукатурку с обеих сторон стены вокруг проема и шпилевых отверстий, чтобы потом хорошо заделать дефекты.

Как выбрать перемычку

Установка перемычки. Балка должна соответствовать конструкции стены, в которой она будет находиться. Для сплошной кирпичной стены используют железобетонные балки, перекрывающие толщину стены. Для полой стены подойдет башмакообразная балка или комбинация железобетонной балки и уголка из стали. Толстая вертикальная секция башмака поддерживает внутреннюю несущую стенку, а наружная опирается на ее пяту. Если башмак из легированной стали, то водостойкую прокладку можно не делать. Если балка комбинированная, то железобетонный брус поддерживает внутреннюю несущую стенку, а уголок — наружную. Для такой балки необходимо вставить водонепроницаемую гибкую мембрану.

Чтобы установить балку, сначала разберите кладку в соответствии с размерами балки. В сплошной стене заполните раствором щель вверху балки, затем, вставив клинья, поднимите балку с помощью лома. Чтобы закрепить ее в этом положении, вставьте пластины между несущей стеной и балкой с обоих концов. Устанавливая башмачную балку в полую стену, сначала удалите один слой кирпичей в наружной стенке, во внутреннюю вставьте вертикальную секцию башмака и заделайте стену.

Техника установки комбинированной балки аналогична только что описанной.

Сначала, работая внутри помещения, разберите столько слоев, чтобы освободить место для железобетонной балки. Работая внутри здания, под нижний край проема подложите водонепроницаемую мембрану, затем вставьте уголок так, чтобы его основание легло на наружную стенку под мембрану. Потяните мембрану вверх, чтобы она закрыла вертикальную часть уголка. Помощник держит мембрану сверху, а вы проталкиваете железобетонную часть на место, свободный конец мембраны должен находиться на верхней поверхности балки. Заложите кирпичами дефект в наружной стенке* Закончите работу, закрепив железобетонную балку так же, как в сплошной стене.

Как установить перемычку на место

Изготовление перемычки. Разметьте проем и положение перемычки. Если необходимо, поставьте опоры. Разберите кладку на том месте, где будет перемычка.
Чтобы сделать опалубку для перемычки, вырежьте основание из 25-миллиметровой фанеры. Установите основание в нужное место в проеме. Подложите под него клинья или пластинки, чтобы основание встало горизонтально. Вырежьте две боковины толщиной 25 мм в размер отверстия для перемычки, прибавив участки для фиксации боковин. Возьмите боковину, приложите ее к основанию соответствующим образом, поставьте верхний край боковины на высоте предполагаемого верхнего края перемычки и прибейте боковину к стене и к основанию. Вторую боковину закрепите так же. Закрасьте внутреннюю часть формы патентованным средством, льняным маслом или лаком. Положите на дно формы маленькие поперечные бруски и положите на них арматуру из стали. Чтобы форма не деформировалась под тяжестью раствора, скрепите боковины между собой 50-25-миллиметровыми планками, прибив их поперек формы к верху боковин.

Приготовьте бетонный раствор. С помощью мастерка заполните форму раствором, затем подбейте боковины молотком, чтобы укрепить их. Через два дня удалите боковины и отделайте стенку над балкой. Еще через день снимите основание и приступайте к строительству проема.

Как сделать проем в каркасной деревянной стене с кирпичной облицовкой

Дверной или оконный проем в деревянной каркасной стене с облицовкой в виде стенки в полкирпича делают по-другому, нежели в сплошной стене. Так как стена состоит из двух независимых стенок, вам придется проделать два отверстия, одно снаружи, другое изнутри, используя при этом различную технику исполнения.

Сначала делают наружный проем. Наружная стенка, называемая облицовкой, выполнена кладкой в полкирпича и несет защитную функцию. Эта конструкция не является несущей, поэтому можно обойтись без временных опор. Однако перед тем как выбить проем, необходимо вверху проема вставить стальной уголок как перемычку, чтобы она выдержала тяжесть вышележащих кирпичей.

Сначала на стене разметьте положение проема и постарайтесь, чтобы границы проема совпали с полосами цемента в кладке. Сделайте зарубки только на горизонтальных соединениях раствора по бокам размеченного проема. Аккуратно выньте целые кирпичи из полости проема. Вертикальные грани проема тогда получаются зубчатыми — из-за перевязки кирпичной кладки. Неровности вертикальных сторон проема нужно заложить кусками кирпичей, используя материал разобранной стены. Чтобы ровно отрубить кусок кирпича, надо сделать на нем долотом зарубку, затем положить на песок и сильно стукнуть долотом по линии. Кирпич ровно развалится на две части по намеченной линии.

Внутреннюю несущую стенку пробивают, используя временные, регулируемые по высоте металлические опоры, пока не будут вставлены вертикальные брусья. Позже проем будет поддерживать коробка из толстых брусьев, встроенная в проем.

После того как вы сделали проем во внутренней стенке, вставьте в него дверную коробку или оконный блок. Коробка или блок состоит из верхней поперечной перекладины и косяков, выдерживающих нагрузку. От косяков нагрузка с поперечной верхней перекладины передается на нижнюю поперечную перекладину.
Коробку окна или двери максимально надо увязать по размерам с шагом каркаса стены. Желательно совместить функции вертикальных стоек каркаса, усилив их, с косяками окна или двери, а горизонтальные связи каркаса совместить с функцией верхней и нижней перекладиной коробки окна. Верхняя перекладина коробки окна или двери будет выполнять и функции несущей перемычки, поэтому сечение ее вам должен помочь подобрать профессионал-строитель.

Если вы делаете дверной проем, оба отверстия должны быть на уровне пола. Когда вы вставляете новое окно, сделайте жесткую раму во внутренней стенке, чтобы поддержать оконную доску. В наружной стенке можно установить подоконную доску из бетона или кирпича, которая поможет отвести дождевую воду.

Проем в кирпичном щите

Как нарезать контур дверного проема. Наденьте защитные очки и лицевую маску. Возьмите угловое точило, вставьте в него фрезу для работ по камню и сделайте горизонтальные надпилы на горизонтальных полосах цемента, скрепляющего кирпичи. Надпилы делайте до первых вертикальных полос цемента, находящихся за пределами контура проема. Нижнюю границу проема прорежьте по горизонтальной полосе цемента. Верхняя граница проема также прорезается по горизонтальной полосе. Дополнительно делают еще один надпил двумя кирпичами выше границы проема, чтобы наметить полость перемычки. Работайте не спеша, чтобы не перегреть фрезу.

Как выбрать полость для перемычки. В верхнем углу размеченного проема выбейте горизонтальные и вертикальные слои цемента, скрепляющего кирпичи, с помощью молотка, зубила или шлямбура. В каждом из слоев, составляющих полость балки, выберите по два или три кирпича. Сразу же выньте еще три кирпича из "верхнего слоя проема. Старайтесь выбирать кирпичи целыми. Они могут вам пригодиться, когда вы будете закладывать полость над балкой.

Как закрепить кронштейн, временно поддерживающий стену над будущей перемычкой. Привинтите 50-миллиметровый угловой кронштейн на каждую стойку позади вскрытой стенки. Используйте 50-миллиметровые шурупы из нержавеющей стали. Полка кронштейна должна ровно располагаться под кирпичами кладки, поддерживая их. Уберите оставшиеся кирпичи из трех слоев кладки.

Окончательная выборка полости для перемычки. Удалите нижний слой кирпичей из полости для перемычки, затем разберите еще по 200 мм кирпичной кладки с каждой стороны проема для возможности опирания перемычки.

Окончательная выборка проема. С помощью молотка и зубила удалите основную часть кирпичей из проема. Ближе к краям проема убирайте кирпичи по одному, чтобы край стены имел зубчатую форму. Аккуратно расколите часть кирпичей, чтобы заполнить зубцы на одной стороне проема. Прибавьте 9 мм к ширине дверной коробки или оконного блока и повторите процедуру с другой стороны, чтобы получился проем нужной ширины.

Как установить перемычку. Наложите слой раствора толщиной 15 мм на опорные поверхности. Вместе с помощником поставьте перемычку в нужное место. Проверьте положение перемычки уровнем. В случае необходимости при помощи молотка утопите одну из сторон перемычки в раствор, добиваясь ее горизонтальности.

Как заделать полость. С помощью пистолета закрепите отрезок полосы водонепроницаемой прокладки из пластика на кирпичной стенке между балкой и кронштейнами. Закройте балку водонепроницаемой прокладкой, отрежьте лишнее, оставив свободным край балки шириной 10 мм. На водонепроницаемую прокладку положите тонкий слой раствора, а затем слой кирпичей. В каждый третий стык между кирпичами надо закладывать фибровую прокладку толщиной 9 мм и длиной 100 мм вместо раствора. Когда раствор схватится, выньте фибровые прокладки, чтобы остались отверстия для удаления влаги. Кирпичами заложите остальные слои кладки.