ЗАЩИТА ОТ СЫРОСТИ

Осушение подвальных помещений

Часто подвальные помещения бывают слишком сырыми. В таких помещениях одежда, книги и другие предметы плесневеют, металлические предметы и инструмент ржавеют, клееная мебель разрушается, дрова и торф становятся сырыми. Однако, есть возможность с небольшими затратами сделать подвальное помещение сухим, пригодным для использования его как складского помещения и помещения для работы.

Внешние стены подвала и фундамент зачастую находятся в соприкосновении с сырым грунтом, с которым непосредственно соприкасается и пол подвала. Сырость почвы проникает в стены и пол, делая воздух в помещении также сырым. Чем сырее почва, тем сырее подвал.

Избежать сырости в подвале помогает внутренняя обшивка стен и пола. На стены и на пол крепится или наклеивается слой синтетической пленки или толя. Для предохранения пленки или толя от повреждений у стен делается обшивка из кирпича на ребро или из досок, а пол цементируется или собирается из досок.

Подготовка поверхностей. Наружные стены и стены между помещениями, на поверхности которых выступает сырость, выравниваются раствором. Те участки поверхности, которые будут покрываться пленкой, можно раствором не покрывать. Земляной или глиняный пол нужно утрамбовать и покрыть тонким слоем песка или щебня. Затем пол покрывается тонким (толщиной около 2 см) слоем цементного раствора в соотношении 1: 4 (цемент: песок). Углы между стенами и полом скругляются.

Укладка пленки или толя. Когда цементный раствор затвердеет (по прошествии 1—2 недель), можно начать изолирование стен и пола. Сначала пленкой или толем покрываются стены, а затем пол. Пленку или толь можно повесить на стену свободно, прикрепив ее к стене только под потолком. Прикрепить можно гвоздями или с помощью временно прибитой рейки. Толь, то есть папку, пропитанную сланцевой смолой, можно наклеить разогретой смолой или битумом, или холодной кукерсольной мастикой.
Вместо толя можно использовать также антисептированный рубероид. Обычный рубероид использовать не желательно, так как с течением времени он истлевает.
Когда стены покрыты, пленка или толь укладываются на выравненный пол. Толь можно приклеивать к полу смоляной или кукерсольной мастикой.
Полосы пленки как на стенах, так и на полу должны перекрывать друг друга примерно на 20 см, а толя — на 15 см. На пленку, размещенную на полу, укладывается слой раствора толщиной 4 см в соотношении 1: 3 (цемент: песок). После затвердевания, т. е. примерно через две недели вплотную к находящемуся на стене изоляционному слою укладывается кирпичная кладка на ребро.
Стены и пол можно обшить также досками. В этом случае на слой пленки или толя к стене прибиваются горизонтальные бруски на расстоянии
80—90 см друг от друга. Для этого в стене между швами делаются отверстия диаметром около 2 см, в которые забиваются деревянные пробки. Места для отверстий размечаются в соответствии с намеченным расположением брусков. Расстояние между отверстиями должно быть около 80 см. Но поскольку укрепленный на стене толь скрывает места расположения пробок, нужно до укрепления толя временно забить в пробки семисантиметровые гвозди без шляпок так, чтобы они выступали наружу примерно на 5 см. При использовании пленки пробки видны через нее и обозначать гвоздями их место не нужно. К брускам прибиваются строганые или не строганые доски толщиной 2—2,5 см. Если обшивка будет горизонтальной, бруски прибиваются вертикально.

Пленку или толь можно было бы прибить и поверх брусков, но последние, находясь между стеной и изоляцией, могут со временем сгнить.

На слой пленки или толя, размещенный на полу, укладываются половые лаги толщиной 5—6 см с расстоянием между ними 70 см. К лагам прибиваются нестроганые доски толщиной 2,5 см. При желании можно использовать также строганые или шпунтованные доски. Можно также в случае обшивки стен кирпичом сделать пол деревянным, а при обшивке стен досками пол может быть цементным. Нужно, однако, иметь в виду, что не всякий подвал целесообразно осушать. Например, помещения, в которых хранятся картофель, яблоки и другие овощи и фрукты, не должны быть сухими. Вместе с тем, нужно отметить, что указанными способами не следует изолировать те подвалы, в которых время от времени собирается вода. Их изолирование — более сложное дело.

Осушение сырых стен

Нижняя часть стены вплоть до окон бывает сырой из-за того, что между стеной и фундаментом не был проложен изолирующий слой из толя. Осенью земля вокруг фундамента становится влажной. Камни фундамента и раствор впитывают влагу, которая поднимается вдоль цоколя до стены и дальше, обычно до окон. У таких стен обои начинают плесневеть и отваливаться. Находящаяся поблизости от такой стены мебель также становится сырой и покрывается слоем плесени. Если на фундаменте отсутствует слой изоляции, пол вдоль стены также становится влажным и гниет.

Когда такой дом ремонтируется, нужно снять часть пола вдоль стены и на эту часть фундамента положить слой изоляции из толя или пленки, на которые опираются концы половых балок. Также нужно изолировать сырость, проникающую в стены жилых помещений.
Летом, когда стена высохнет, с нее удаляются старые обои вместе с макулатурой. На их место на нижнюю часть стены укрепляется полиэтиленовая пленка в два слоя, которая верхним краем приклеивается под подоконник, а нижний край крепится на фундаменте под край половой балки. В качестве клея может использоваться латексный клей ПВА или любой другой, а также клейстер. Можно также прибить верхний слой пленки к стене толевыми гвоздями.

Поскольку сырая стена значительно холоднее сухой, на ней конденсируется влага, находящаяся в комнатном воздухе и она становится еще сырее. Поэтому ее следует утеплить.
Для этого нужно после наклеивания пленки прибить к полу у нижней части стены горизонтальный брусок 6 на 6 см или 4 на 6 см. Такой же брусок прибивается снизу к подоконнику. Между этими брусками укладывают маты из минеральной ваты толщиной 6 см и покрываются облицовочной плитой или досками. Для этого лучше всего подходят строганые доски хвойных пород. Обшивка красится и лакируется. Верхний край обшивки покрывается на всю длину стены рейкой или бруском такой же толщины как и подоконник.

Обшивка из минеральной ваты делает стену сухой и теплой.

Замена рядов прогнивших бревен

Нередко в старых домах нижние ряды бревен подвержены гниению. Причиной этого является, главным образом, отсутствие на фундаменте изоляции. Во многих случаях причиной гниения нижних бревен стены является неправильное устройство нижнего оконного наличника (водоотводящей доски) или жести на ней, а в ряде случаев и отсутствие их. Нижнее бревно гниет, если нет цокольной доски для отвода воды. В таких случаях приходится заменять нижние ряды балок.
Дом немного приподнимается с помощью клиньев и прогнившие бревна заменяются новыми. Эта работа требует большой точности и умения. Она достаточно трудоемка и продолжительна. Одновременно с заменой бревен на фундамент укладывается изоляция — два слоя пленки или толя. Из прогнивших нижних бревен вырезаются и удаляются части длиной 1,5—2 м. На фундамент укладывается слой изоляции и на место удаленных частей прогнивших бревен устанавливаются вертикально чурки, отпиленные от бревен, длина которых должна быть равной расстоянию от фундамента до первого бревна.

После этого от прогнившего бревна отпиливаются следующие 1,5—2,0 м, кладется слой изоляции, подставляются и хорошо заклиниваются чурки.

Так последовательно удаляются прогнившие бревна всего дома и заменяются чурками. Диаметр чурок должен быть равным диаметру бревен стены, промежуток между ними 1,0—1,5 метра. Пространство между внешней и внутренней обшивкой заполняется термолитом, который утепляет нижнюю часть стены.

После такого ремонта стена, верх фундамента и край пола будут сухими.